巴黎左岸——“左岸”(La Rive Gauche),位于塞纳河左岸的圣日耳曼大街、蒙巴纳斯大街和圣米歇尔大街之间的一片区域,一个集中了咖啡馆、书店、画廊、美术馆、博物馆的文化圣地。塞纳河由东向西成几字形穿越了巴黎,而巴黎城则是从塞纳河中央的西岱岛发展而来,左岸,孕育了巴黎。如果说,右岸凝聚着奢华宏大的文化象征:香榭丽舍大道、刚果广场、埃菲尔铁塔、凯旋门、卢浮宫等等;那么,左岸(Rive Gauche)则有着着卓尔不群的精神指向:罗丹博物馆、克吕尼馆、MK2艺术院线等等。
圣日耳曼德佩区(Saint-Germain-des-Prés)是法国巴黎市第六区内的一个区域,位于圣日耳曼德佩修道院附近一带。二十世纪时,一众知识分子与艺术家的青睐让这片街区名声大噪,聚集了众多咖啡厅。当年许多名人如哲学家让·保罗萨特,歌手赛日·甘斯布、作家路易阿日贡、安德烈·布勒东等都经常在此消遣,上世纪四五十年代期间,这里成为了名副其实的时尚街区。
圣日耳曼德佩大教堂于公元十世纪修建,是巴黎现存最古老的教堂。公元990年时以梅罗文加王朝时期的一座教堂原址为基础进行修建。值得一提的是,教堂曾遭遇火灾,钟楼与正殿于十一世纪得以重建修复。而著名的法国国家高等美术学院就距离举世闻名的圣日耳曼德普雷大教堂仅十多米之遥。
在这里,几乎每个代表性餐馆都曾举办过不同文学奖项的授奖仪式,当代日耳曼精神的代表人物,如服装设计师 Sonia Rykiel、哲学家 Bernard Henri-Lévy等人也曾在此处举行过文化社交盛会。
圣日耳曼德佩曾吸引了许多著名文学伉俪来此安家,最典型的要数西蒙娜·德·波伏娃与让·保罗·萨特。2006年,导演伊兰·迪朗·科昂拍摄的《花神咖啡馆的情人》,就讲述了这对活跃在这个区域的作家情侣。1994年作家Frédéric Beigbeder 为鼓励年轻作家尤其是其首部作品,创立了“花神奖”,且选择了花神咖啡进行授奖仪式。
波蔻咖啡馆( Café Procope)被称为巴黎最古老的的连续开业的餐馆,是法国大革命时期只是分子和革命分子的聚会场所。其中当时的革命领袖丹东与马拉就在此展开了硝烟弥漫的政治博弈。
蒙帕纳斯区(Montparnasse) 是一个曾在法国文化艺术史上领过几十年风骚而如今风韵尤存、依然能引起许多人怀旧眷念的街区。其地域范围主要位于蒙巴纳斯大道和拉斯巴耶(Raspail)大道相汇的法凡交叉路口(Carrefour Vavin)。小小的法凡交叉路口(Vavin,今天改名为毕加索广场)是当时名副其实的世界艺术的中心,毕加索、马蒂斯、夏加尔、阿波利奈尔(诗人)、莫迪哥拉尼、曼•雷(摄影家)、贾科美蒂、米罗、布朗库西、杜尚、赵无极、滕田嗣治等人从世界的四面八方赶来,汇集到这个小小的街区,创造出一个新世界。
谈巴黎,则不能不谈蒙帕纳斯大道两侧的三家咖啡馆。这三家都以“圆顶屋”命名的咖啡馆“La Rotonde”、“Le Dôme”和“La Coupole”,无疑称得上二十世纪上半叶法国艺术和思想界的神圣“金三角”。早在一战之前,这里就寄居了一批来自蒙马特高地的艺术家、诗人、绘画模特、酒吧歌手。至于究竟有多少名人出身或光顾过巴黎蒙巴纳斯?举名也许是没有必要了,因为那名单可能会厚得象本书。可以简单地这么说:凡二十世纪稍有点名气且又在巴黎滞留过的无论哪国的艺术家、文学家、思想家,恐怕无一没到过这一当年被美国人称为“世界中心”的蒙巴纳斯。几年前,在La Rotonde以本店顾客签名手迹作装饰的菜单上,甚至都还能辨认出列宁(Lénine)和托洛斯基(Trotsky)的签名。
二战后蒙帕纳斯文化中心地位逐渐被圣日耳曼德佩所取代但正如法国作家雷翁-保尔·法尔格(Léon-Paul Fargue)曾感叹过的那样:“蒙巴纳斯尽管不再是昔日的蒙巴纳斯,但依然是蒙巴纳斯!”(Montparnasse demeure Montparnasse tout en n‘étant plus Montprnasse)
Zona Tortona位于米兰市的西南角,是一个由tortona, savona, forcella和stenhal四条道路纵横交错构成的时尚街区,被称为“托尔托纳区”。它是城市里最有活力的地区之一,也是被那些紧跟最新时尚和设计潮流的人视为参考标杆的地方。
米兰的托尔托纳地区真正创新改革的时尚先锋,十年前这里和798类似,这里有着工厂,带天窗的车间,裸露的砖墙同时还是工人住所。2001年,Zona Tortona创意园区搭上全球家具业的“奥林匹克”盛会——米兰国际家具展的顺风车,把当年最雷人的艺术或时尚风貌或前卫设计一字排开供人交流。短短数年,ZonaTortona摇身一变,成了艺术家和个人工作室的大本营。小型艺廊、摄影工作室、餐厅、创作空间散布其中,曲折的小巷和低矮的老建筑,随便穿梭每次转弯都有新的惊奇。
如今,进驻的服装师和设计师们成功转型了该区域,他们在明亮的陈列室和宽敞的阁楼里工作。该时尚区还是艺术工作坊和文化发酵的所在地,比如安萨勒得创意车间(Officine Creative Ansaldo),人们在这里创作音乐、戏剧、诗歌,同时艺术家和广告设计者也聚集在这里。再如西红柿博物馆(Fondazione Pomodoro),它位于via Solari,是一个现代艺术展和艺术工作坊的集合地。
这一街区气氛活跃,富有能够满足不同口味的娱乐场所:从提供happy hour的时髦场所,到知识分子的聚集地,再到仍旧可以体验到旧时米兰的氛围的酒吧,应有尽有。走在这个时尚街区的路上,人们也许会碰到文化界和演艺界的知名人物,赶往自己工作室的享誉全球的服装设计师,或是手里拿着作品集去试镜的模特。
在国际家具周期间,托尔托纳区是托尔托纳设计周的主力军和Fuori Salone(米兰设计周)出色的活动地点之一。在这条街有大量的活动,有众多对公众开放的陈列室和沉浸在文化区核心、彻底汲取它的创造灵魂的工作室。
慕尼黑艺术区(Kunstareal München)位于马克斯城区(Maxvorstadt)的博物馆区,那里几乎集中了这座城市所有重要的艺术博物馆和美术馆。在这里,参观者一定会为能欣赏到源自各个艺术时期的杰作而感叹,并可展开一场跨越艺术历史的时间之旅。
在慕尼黑艺术座绘画陈列馆(老绘画陈列馆、新绘画陈列馆、现代绘画陈列馆)连同雕塑作品展览馆、古代文物展览馆、伦巴赫美术馆(Lenbachhaus)以及沙克美术馆(Schack-Galerie)共同构成了一个独一无二的艺术群,展出的艺术作品跨越古希腊罗马时期、中世纪晚期直至当代。
老绘画陈列馆(Alte Pinakothek)是构成该市的艺术区的一部分。这是世界上最古老的美术馆之一,也是收藏早期“绘画大师”作品的最著名美术馆之一,它收藏了从中世纪至18世纪中叶的画家作品。它是巴伐利亚国家绘画博物馆的一部分。
新绘画陈列馆(Neue Pinakothek)主要收藏18世纪和19世纪欧洲艺术品,是世界上最重要的收藏19世纪艺术品的美术馆之一。新绘画陈列馆连同老绘画陈列馆(Alte Pinakothek)和现代艺术陈列馆(Pinakothek der Moderne)构成慕尼黑的艺术区(Kunstareal)。
古代雕塑展览馆(Glyptothek)是巴伐利亚国王路德维希一世收藏的古代希腊和罗马雕塑作品。建筑由Leo von Klenze设计,属于新古典主义风格,建于1816-1830年。古代雕塑展览馆及其周围的一批工程——国王广场和州立文物博物馆(Staatliche Antikensammlung)所在建筑,都是巴伐利亚王储(后来成为国王)路德维希一世所建的古希腊文化的纪念建筑。他想象一个“德国雅典”以留下古希腊文化的记忆,他在慕尼黑的大门前建造了这座建筑。
SOHO区位于纽约下城HOUSTON街南(SOUTH OFHOUSTON),在19世纪这里拥有众多集中的工厂和仓库。上个世纪中叶,美国战后轻工业走向萧条,在后工业时代里,这的旧厂纷纷倒闭,大量厂房闲置废弃,租金极低。廉价的房租和高大宽敞适合艺术创作的厂房吸引了一批画家、雕塑家等艺术家,他们陆续搬进SOHO区,把这些空置的工厂改造成自己的工作室兼住所久而久之,这里逐渐成为了艺术家的聚集地。到上世纪50年代晚期,SOHO已成为纽约艺术家密度最高的地方。美国当代艺术的领军人物、超现实主义的先锋派画家查克·克劳斯,视觉艺术领域代表弗兰克·斯特拉和雕塑家理查德-塞拉等都曾在此建立过工作室。
随后,画廊也开到了SOHO,并且越开越多,这也是SOHO成为西方当代艺术重镇的重要因素。不大的SOHO区里画廊开了数百家之多。上个世纪60年代,纽约开始进行旧城改造,政府出台了“以旧整旧”的改造政策,不破坏楼房外貌,只改内部设施。同时开始辅以餐饮、酒吧、旅游等。SOHO区很快吸引了世界各地越来越多的游客前来。经过几十年的发展,纽约SOHO艺术区拥有来自世界各地的世界级艺术家和艺术机构,逐渐形成美国乃至世界艺术的中心区。
上个世纪90年代,SOHO区名气越来越大,引来不少大品牌商业旗舰店入驻,各种服装商店、昂贵的香水店、家具店、古董店……租金开始飙升,艺术家们承受不了昂贵的房租而被迫离开,搬到房租便宜的切尔西( Chelsea)区等地,大批的中小型画廊也是如此,陆续搬离。能够留在SOHO的艺术家只有那些成名的商业画家和有经济能力的画廊。
SOHO逐渐发展成集居住、商业和艺术为一身的区域。尽管如此,SOHO区还是有自己的艺术坚守,如西百老汇街的Nancy Hoffman,以展示美国前卫艺术家作品为主;Wooster街的Deitch Projects由车库改装,常展大型装置艺术。留在这里的画廊尚有几十家,如南希·霍夫曼画廊等,还有格林威治街等剧场和艺术制作公司。
大量艺术家和画廊的涌入,使切尔西区这片原本蔓延废弃高架铁路的凋敝之地热闹了起来,成为了新的艺术中心,画廊的数量与鼎盛时期的SOHO不相上下,几乎成了整个纽约画廊和艺术品仓库最集中的地方。切尔西区已经与SOHO区连在一起,成为了一个汇集艺术家的地段。现在若到纽约进行艺术之旅的人们,除了大都会和现代美术馆等大型博物馆外,从SOHO区一路逛到切尔西区也被认为是很不错的选择。
伦敦南岸艺术区位于泰晤士河边,是一片利用废旧港口码头和古老仓库改造的文化旅游区,其历史可以追溯到上世纪50年代。这里有着特色的影院、漂亮的餐厅、纪念品商店,风格迥异的咖啡厅……艺术区集现代文化、旅游、休闲、商业功能于一体,古老、现代风格交织,游览内容丰富而新鲜,为游人提供了浑然天成的休闲去处。
泰晤士河南岸艺术区以现代艺术为其醒目的标志,堪称是当今伦敦最富有活力的艺术聚集区。沿着泰晤士河岸,世界三大现代艺术展览馆之一的泰特当代美术馆、英国艺术节中心、莎士比亚环球剧场以及英国最知名的两大剧院新维克、老维克次第排开,而世界上最负盛名的剧院之一——英国国家剧院也坐落在此。用旧发电厂改造的泰特艺术馆,是专门展示20世纪艺术品的专题艺术馆,以其独特的建筑风格与现代艺术藏品的完美结合,成为艺术区的灵魂。
伦敦南岸艺术中心则特指当年政府为了促进二战之后人们对于艺术的兴趣而划出的一片面积21亩的区域。南岸艺术中心主要包含三座建筑:皇家节日音乐厅(Royal Festival Hall)、伊丽莎白女王音乐厅(Queen Elizabeth Hall)、海沃德美术馆(Hayward Gallery)。
南岸艺术区,经过半个多世纪的不断发展,现已成为欧洲最大的艺术中心。每年吸引着三百万的参观者。形形色色的街头艺术家使出浑身解数向世人展示他们出人意表的绝招:有肢体雕塑、有沙雕、有个人乐队等等。集中在桥底的涂鸦,在狂野的反叛中居然带有几分含蓄。充满创意的“会唱歌的墙”,只要游客触摸墙上凸出的“音符”,就会听见几十种乐器声响;就连一旁的公共座椅也由设计师精心组装,游客可以通过手机蓝牙和这些附有播放器的座椅交换歌曲,当然通过蓝牙也可以为旁边的客人点歌,寻觅知己。